Hyundai Elantra 2.0i 5дв. хэтчбек, 141 л.с, 4АКПП, 2000 – 2003 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ Hyundai Elantra HD (J4)

Привет всем! Наконец-то я решил написать статью про самостоятельную замену цепи ГРМ на своей Элке! Ребята, девчата, поверьте — поменять цепь не сложно, это не то что поменять корзину сцепления без ямы! ???? Для тех, кто хочет заменить цепь дома важно знать какой комплект ГРМ заказать! Собственно поэтому и решил написать эту статейку на сайте моя элантра …

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Hyundai Elantra 2.0i 5дв. хэтчбек, 141 л.с, 4АКПП, 2000 – 2003 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

В зависимости от модельного года и типа двигателя, на Хендай Элантра устанавливался как цепной, так и ременной привод ГРМ. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами. Первый намного более долговечен и способен выхаживать без замены 200.000 километров пробега. Зато, в случае обрыва цепи, стоимость ремонта начинает зашкаливать.

В сети нишах московских автосервисов Хендай мы производим все виды работ по диагностике состояния ГРМ, замене основного и вспомогательных ремней, цепи, натяжных и вспомогательных роликов.

Обрыв ремня ГРМ, в большинстве случаев, ведет к «встрече клапанов». Ремень больше не прокручивает распредвал, который перестает толкать клапана и не дает им вернуться в исходное состояние. Соответственно, они выпирают из нижней части головки блока. Поршень, проводя поступательное движение, врезается в клапан и заклинивает его.

Операция по ремонту требует, как минимум, поднятия головы и замены погнувшихся клапанов. Поэтому необходимо тщательно следить за состоянием ремня ГРМ Элантры. На нем не должно быть видимых трещин, расслоений корда и потеков масла. Интервал замены, в наших условиях эксплуатации, лучше сократить до 50 тысяч километров пробега.

Замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ), роликов ремня, навесных ремней на автомобиле Hyundai Elantra HD/J4 с объемом мотора 1.6 литра

Операция по ремонту требует, как минимум, поднятия головы и замены погнувшихся клапанов. Поэтому необходимо тщательно следить за состоянием ремня ГРМ Элантры. На нем не должно быть видимых трещин, расслоений корда и потеков масла. Интервал замены, в наших условиях эксплуатации, лучше сократить до 50 тысяч километров пробега.

Как я решил поменять цепь ГРМ…

Всем привет, купил я машинку Аванту 5 поколения и что-то мне не нравилось работа ХХ (холостого хода), машина как бы тарахтела, дизелила… Поехал я к знакомому мотористу, он послушал стетоскопом, погазовали, в итоге моторист сказал – тарахтит цепь ГРМ и клапана… При чем стук был только на холостом ходу, если добавить оборотов, то всё проходило. Напишу на сайте my-elantra.ru свою историю замены цепи газораспределительного механизма…

Вот как работала моя Авушка:

Масло машина не ела, свечи проверял – в отличном состоянии, светленькие, иридиевые. Двигатель ехал хорошо, тяга отменная, всё в общем Ок, только «трактор» на ХХ.

Руководство по замене цепи ГРМ

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Замена ремня ГРМ 1.6, 2.0

Технология замены ремня ГРМ на Хендае Элантра:

• работа проводится по возможности на остывшем автомобиле
• снимаются правое колесо и нижняя защита мотора
• автомобиль поднимается на подъемнике
• демонтируются защитные кожухи ГРМ
• откручивается шкив коленвала
• откручиваем вспомогательный ролик, ослабляем натяжение ремня ГРМ
• снимаем ремень ГРМ, проверяем состояние всех шестерней и роликов
• в случае необходимости сразу производим замену водяной помпы
• устанавливаем новый ремень ГРМ и ролики
• производим сборку в обратной последовательности

Отдельно стоит обратить внимание на следующее. Шестерня ГРМ, которая стоит за шкивом коленвала, в виде звездочки, обладает непреметной меткой, которую необходимо установить точно на место. В противном случае, можно отделаться потерей тяги, а можно и попасть на обрыв ремня ГРМ.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Побывал у моториста, что дальше?

В итоге – поблагодарил его и поехал домой, заказал запчасти для замены цепи ГРМ, а именно, вот взял данные из статьи про подсчет стоимости общего ремонта:

С зазорами клапанов решил заморочиться, когда сниму клапанную крышку, ну да ладно… Вскрою, замерю, а потом приму решение!

Получил запчасти для замены ГРМ

Всё пришло, время вскрывать и менять цепь. Снимаю клапанную крышку и офигеваю – какой же мотор загаженный, просто ужас… Нагара очень много, причем везде… Капец, меняли ли здесь вообще масло или нет? Я просто в шоке! Вот фотка распредвалов после снятия крышки клапанной:

Ладно, думаю, почищу, промою всё, не проблема… А когда снял переднюю плиту (боковая, которая прикрывает цепь) – обалдел ещё больше: плита тоже очень сильно грязная, в смольных отложениях.

Гляжу на сколько же выстрелил натяжитель цепи? А там вышло всего 4 зуба!

Да уж, значит цепь грм не тарахтела, ладно, проверяю зазоры клапанов – блин, всё в допуске!

Вот какие зазоры рекомендует завод изготовитель (Южная Корея):

Допуски зазоров клапанов на Hyundai Avante MD 1.6 GDI двигатель G4FD

Впускные клапана: 0,17 – 0,23 мм

Выпускные клапана: 0,22 – 0,28 мм

Что теперь? А далее я решил уже разбирать всё и дефектовать детали двигателя и найти причину стука или дизеления.

Разборка двигателя G4FD на Hyundai Avante MD

Снял видео после снятия головки блока цилиндров:

В видеоролике я грешил на болтающиеся поршня в цилиндрах, НО стук был не в этом…

Катализатор – прощай!

Тем временем решил сразу же самостоятельно вырезать катализатор и вварить пламягаситель. Это после просмотров одного канала на ютуб, в котором авторы грешат на частицы катализатора, способствующие появлению задиров в цилиндрах!

Однако задиров у меня не было, присутствовал только естественный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). А вот состояние катализатора показал на видео:

К слову сказать – износ каталитического нейтрализатора (катализатора) есть уже, но сами соты не забиты…

А как поживают топливные форсунки?

Форсунки тоже были в нагаре, вот их состояние:

В итоге — почистил форсунки только сверху очистителем карбюратора, всё Ок!

Поршни, коленвал – а вы как?

Снял двигатель с авто полностью, с помощью самодельного крюка (сварил по размерам двух отверстий под болты ГБЦ) и фермы на навесе, где собственно и находился в это время автомобиль! Разобрал мотор полностью, такие были поршня и шатуны:

Коленчатый вал показал вот здесь:

Вторая подозрительная шейка убралась обычной шлифовкой, она в допуске, не отличается от остальных!

От чего дизелит двигатель Hyundai Avante 1.6 GDI?

В итоге причина дизеления была в изношенных поршневых пальцах! До сих пор не понимаю, как так-то? Поршень – аллюминиевый, а пальцы – из прочной стали, так почему же сточились именно пальцы, а не поршня?! Мне не понятно! А как Вы считаете?

Вот какие пальчики уставшие:

На этом всё, источник дизеления мы выяснили! Надеюсь мой опыт вам пригодится… Всем мира и добра на ровных дорогах без жезла и с полным баком!

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

• вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
• из-за неисправности натяжителя;
• изношена либо оборвана успокоительная пластина;
• в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Замена цепи ГРМ

Технология замены цепи на ГРМ Хендай Элантра:

• демонтируется верхняя пластиковая крышка мотора
• снимается клапанная крышка двигателя
• демонтируются защитные кожухи ГРМ
• ослабляется натяжение гидронатяжителя
• цепь провисает и демонтируется
• в случае необходимости производится замена шкивов, роликов, помпы
• устанавливается новая цепь
• производится сборка в обратной последовательности

На Хендай Элантра 4, 2006г и далее, производителем устанавливался крайне ненадежный натяжитель цепи, часто приводящий к ее провисанию уже через 30 тысяч километров пробега. К концу 2008 года, данная проблема была устранена, за счет выпуска натяжителя немного другой конструкции.

Поэтому, если Ваша машина выпущена именно в этот период времени, следует регулярно проверять натяжение цепи, особенно если появляется звук, напоминающий работу дизельного мотора.

На все виды работ по диагностике состояния ГРМ , замене основного и вспомогательных ремней, цепи, натяжных и вспомогательных роликов, предоставляется гарантия. В наличии широкий выбор новых оригинальных и неоригинальных деталей ГРМ. Отличное качество работ, приемлемые цены, оперативные сроки ремонта.

Проверка

Звёздочки, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте звёздочку распределительного вала, звёздочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

3. Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

Автоматический натяжитель

1. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости из натяжителя. Замените натяжитель при необходимости.

2. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа или повреждения. Замените натяжитель при необходимости.

3. Измерьте выступание штока из корпуса натяжителя. Если выступание не соответствует номинальному значению, то замените натяжитель.

• Номинальное значение: 14,0 мм

4. Установите натяжитель в тиски с накладками губок из мягкого металла. Медленно заведите шток натяжителя в корпус натяжителя. Если усилие перемещения штока мало, то замените автоматический натяжитель. Должно чувствоваться значительное сопротивление перемещению штока. Проверку произведите в несколько приемов.

Примечание: автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков. Для предотвращения повреждения натяжителя используйте накладки губок тисков из мягкого материала.

5. Подготовка натяжителя к установке, если шток натяжителя находится в полностью выдвинутом положении.

• а) Установите автоматический натяжитель в тиски под прямым углом к поверхности губок тисков (без перекосов). Под корпус натяжителя установите плоскую шайбу.
• б) Постепенно сжимая тиски, медленно утапливайте шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий в корпусе и штоке.

• в) Вставьте установочный штифт в отверстия в корпусе и штоке для фиксации штока.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Торговый прицеп для выездной торговли: автолавка с галстуком

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Хендай Элантра предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

Демонтируем нижнюю защиту двигателя.

Снимаем пластиковуй боковую защиту ремней.

Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.

Ослабляем крепления насоса ГУРа, там бы два болта и снимаем ремень.

Демонтируем верхнюю крышку.

Снизу откручиваем фиксирующий болт натяжки генератора ключ на 12.

Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.

Еще сложность возникла при снятии двойного шкива с которго ремни идут на шкив ГУРа и генератора, никак не удавалось его зафиксировать, что бы открутить болты, ключ на 10, но оказалось все достаточно легко, пассатижами просто его зажали и открутили.

Откручиваем крепление опоры мотора.

После никак не удавалось его вытащить из подкапотного пространства, но методом, туда сюда. он все же вышел.

Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.

Если совсем не будет получаться его снять, то можно его пока оставить и снять после того, как открутим подушку двигателя.

Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.

Для того, что бы снять верхнюю подушку двигателя, необходимо подпереть мотор снизу, так как мы работали с подъемником, то просто подставили бревно и слегка опустили машину, таким же образом, можно подпереть и с помощью домкрата.

Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.

После того как мотор держится на бревне, откручиваем сверху крепления подушки 3 гайки и один болт крепление состоит из двух частей, и ставится, сначала удлиненное, а сверху, на него треугольное.

Мойка, химчистка и полировка

Выполняем мойку кузова с влагоотталкивающим шампунем, покрываем полиролью, содержащей воск или тефлон, устраняем битумные пятна, моем двигатель с специальным химическим защитным веществом

Определяем степень загрязнения салона, выполняем сухую и основную чистку, выведение пятен и уборку пылесосом, придаем глянец и матовый блеск поверхностям из кожи и пластика

Устраняем вредное воздействие агрессивных веществ, применяя современные качественные материалы полируем кузов и фары, освежаем и защищаем лакокрасочное покрытие, улучшаем состояние и внешний вид автомобиля

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Смотрите также

Комментарии 15

Да, жалко шкив.) Есть отличный способ, на Лансерах только так порой и получается открутить: берёшь головку, вороток длинный, упираешь его в рычаг и… стратёром аккуратненько — чирк. Откручавает с первого — второго раза. Не знаю, получится ли на Элантре. Завтра попробую, машина на завтра на замену ремня запланирована.

С пневматическим гайковертом такой проблемы со шкивом быть не должно)

Зависит от гайковёрта. Мой не справляется.

Наткнулся на эту запись и обалдел от цены на ремень, вопрос на мульён что за фирма и долго ли он отходил?

Проточка тормозных барабанов: когда необходима и так ли выгодна

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет; ;
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Выбор детали

Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Kia/Hyundai. При этом Элантра не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2431226001 . Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 3000 рублей.

Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 2481026020 , стоимостью — 1500 рублей. Направляющий ролик ремня ГРМ — 2441033190 , с ценником — 1500 рублей. Итого запчасти для замены в оригинале составляют — 6000 рублей.

Какие двигатели получили наибольшее распространение

Если говорить о самых распространенных моделях ДВС, которые в то или иное время устанавливались на автомобиль, то речь прежде всего пойдет о моторах объемом 1,6 литра. Двигателя именно этого сегмента получили наибольшее распространение. Связано это прежде всего с концепцией транспортного средства. Элантра позиционируется как недорогой автомобиль среднего класса и приобретают его на территории СНГ люди, которые знакомы со словом экономия.

Так среди автомобилей первого поколения наибольшую популярность завоевал мотор G4CR, который является лицензированной копией двигателя 4G61 от японского производителя Митсубиши. В сочетании с 5 ступенчатой механической коробкой перемены передач двигатель обеспечивал автомобилю неплохую динамику для середины 90-х годов, но имел несколько несущественных недостатков. Так, например, замену ремня ГРМ приходилось проводить каждые 40-60 т. км по причине его быстрого износа. К тому же агрегат был неважно сбалансирован. Часто владельцев ТС беспокоила вибрация и стуки, причиной которым становились вышедшие из строя опоры двигателя.

Большая часть всех продаж второго поколения Хендай Элантра пришлась на 1,6 литровый G4GR. Хотя модельный ряд и был представлен 3 моторами (один из которых был турбированный дизель), но покупатели чаще других отдавали предпочтения бензиновому экономичному варианту.

Автомобили третьего поколения также расходились большими тиражами и до сих пор пользуются высоким спросом на вторичном рынке с мотором G4ED. В целом мотор не имеет явных слабых мест. Из недостатков можно выделить повышенную шумливость агрегата. Но это является вполне нормальным явлением для двигателей серии Альфа. После 100 тыс. пробега у ДВС может начаться прогрессирующий жор масла, причиной которого является износ маслосъемных колпачков.

В четвертом, пятом и шесток поколения Элантра лидирующие позиции по продажам как новых, так и б/у автомобилей с пробегом занимают два мотора серии Гамма: G4FC и G4FG соответственно. Эти силовые агрегаты не имеют хронических тяжелых «заболеваний». Конструктивно они просты и достаточно надежны. Обслуживать эти моторы недорого и, ко всему прочему, они обладают более чем скромным расходом топлива. Из незначительных недостатков можно выделить:

• Высокая шумность при работе.
• Склонен к вибрации.
• Требуется регулировка клапанов.

Стоит отметить что двигателя GAMMA серии – одноразовые силовые агрегаты. Это значит, что после 200-300 тыс. пробега и выхода ДВС из строя провести капитальный ремонт мотора не удастся.