Крыльчатка водяного насоса: назначение, виды, причины поломок, нюансы ремонта

Как произвести ремонт насосной станции своими руками

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Разборка центробежного насоса – возможно ли без помощи мастера

Центробежные гидроагрегаты широко используются в быту и в индустрии. Это достаточно мощные приборы, которые могут обеспечить бесперебойную поставку воды. К сожалению, они периодически выходят из строя, если не придерживаться правил эксплуатации. Естественно, потребуется ремонт. Для этого необходима разборка центробежного насоса. С помощью инструкций это можно сделать собственными силами.

Как снять крыльчатку с водяного насоса. Что такое крыльчатка

Издревле людям необходимо было черпать воду. И они изобрели насосы. Принцип работы был легок – механизм одним концом брал воду, а с другого заливал. Время изменилось, устройства улучшились, но принцип действия водяных насосов остался. Только сейчас пользователи предпочитают водяные насосы с крыльчаткой, какая по функциям схожа с давним механизмом.

Крыльчатка – главный рабочий элемент насоса. Она назначена для переустройства, приобретаемого от двигателя питания, в энергию потока воды.

Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Крыльчатка водяного насоса: назначение, виды, причины поломок, нюансы ремонта

Крыльчатка помпы – это основной рабочий элемент центробежного агрегата, её форма и размеры определяют основные технические характеристики оборудования.

На сегодняшний день насосное оборудование актуально для многих сфер, особенно для владельцев частных домостроений. Такие установки обеспечивают стабильную подачу воды из скважин на длинные дистанции. На рынке представлено много видов насосного оборудования, каждый агрегат призван решать определенные задачи.

Содержание статьи

• Типы крыльчаток
• Способы крепления на вал
• Материалы крыльчатки
• Причины поломок
• Ремонт: замена крыльчатки

Для всех видов установок, включая отопительные агрегаты и насосные станции крыльчатка помпы является ключевым конструктивным элементом.

Причины и способы устранения поломок насосов различных видов

Насосное оборудование способно решить многие проблемы, возникающие при обустройстве частного дома. При помощи таких аппаратов обеспечивают водоснабжение дома, осуществляют водоотведение, повышают давление в уже имеющихся линиях подачи воды. Не менее важную роль играет электронасос в промышленности, где с его помощью транспортируются большие объемы материалов.

Но, каким бы качественным и функциональным ни был агрегат, при неправильной эксплуатации он быстро приходит в негодность. И если денег на квалифицированную помощь нет, придется производить ремонт насосов своими руками.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

1. Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
2. Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
3. Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
4. Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
5. Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
6. Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
7. Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Центробежные одноступенчатые насосы: области использования + эксплуатации

Одноступенчатый гидроагрегат представляет собой модель центробежного оснащения, которая способна перегонять различные виды жидкостей.

Гидроагрегат способен перегонять:

• воду;
• различные вяжущие жидкости;
• загрязненные и сточные воды.

Используются как для бытовых нужд, так и в различной индустрии, например, в химической или нефтеперерабатывающей. Включают в себя ряд достоинств и недостатков. Преимущества приспособления:

• небольшие габариты, благодаря которым гидрооборудование занимает мало места;
• многофункциональность дает возможность легко и без проблем расположить приспособление в источнике и легко его эксплуатировать;
• износоустойчивость и надежность – приспособление достаточно прочное и надежное.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

1 Типы насосной техники

Неправильная работа насосного устройства или полное прекращение его функционирования являются следствием выхода из строя отдельных узлов аппарата. При этом ремонт насоса будет заключаться в замене неработающих комплектующих. Сложность такого действия заключается в том, что современный рынок располагает большим разнообразием насосной техники и каждое устройство предполагает индивидуальную конструкцию. Поэтому и ремонт аппарата полностью зависит от типа прибора.

Виды насосного оборудования

К основным типам бытовой насосной техники относятся:

• скважинный насос для воды;
• водяной дренажный агрегат;
• насосные станции на основе поверхностных электронасосов.

Среди промышленных агрегатов без специальных навыков отремонтировать самостоятельно можно только 2 типа устройств:

• водокольцевой аппарат ВВН;
• буровой насос.

1 Основные функции

Крыльчатка водяного насоса, или рабочее колесо, является основной деталью водогонного устройства. Она использует энергию, получаемую от двигателя, воздействует на воду и передвигает её. Так как рабочее колесо вращается, центробежная сила также воздействует на воду и переливает её. Из-за такого устройства перемещения воды с крыльчаткой называют центробежными. Большинство таких аппаратов сегодня электрические.

Крыльчатка поверхностного насоса

Ремонт центробежных насосов – техническое обслуживание, регулировка, виды неисправностей

К сожалению, данные гидрооборудования также подвержены поломкам, как и остальные виды техники. Чаще всего эту случается в следствие неправильной эксплуатации. На втором месте производственный брак или износ деталей.

Для того, чтобы минимизировать риск преждевременной поломки, нужно учитывать критерии эксплуатации:

• не запускайте гидрооснащение, если камера не полностью заполнена жидкостью;
• обязательно установите очищающую систему перед механизмом всасывания;
• прежде, чем запускать гидрооснащение, обязательно проверьте функционирования вала и рабочего колеса.

На данный момент существует ряд причин наиболее распространенных поломок:

• вал электрического мотора неравномерно вращается;
• слишком сильное затягивание болтов на крышке;
• электрический мотор сильно перегревается.

• гидроагрегат после включения не выгоняет воду;
• уменьшается продуктивность приспособления;
• электрический мотор перезагружен;
• вибрация и лишние шумы при функционировании.

Как произвести ремонт? Починку можно произвести собственными руками, без привлечения профессиональных мастеров. Прежде всего необходимо произвести разборку гидрооборудования. После разборки проверьте состояние подшипников, вала и ротора. Если подшипники износились, их следует заменить на новые. Разбирать приспособление следует согласно инструкции.

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена от 5 247 ₽

• Гарантия: 3 года
• pn, бар: 10
• Тип товара: Прибор учета

Цена от 9 329 ₽

Цена от 63 909 ₽

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена от 19 459 ₽

Цена от 25 448 ₽

Некоторые процедуры доставляют наибольшую сложность:

• разборка узлов в подшипнике;
• извлекание вкладышей;
• разбор разгрузочного диска;
• разбор фланца.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
2. Работает, но не качает. Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
3. Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат. Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
6. Прибор работает, но сам отключается.Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Насосные станции для перекачки грунтовых вод

Другой разговор – насосная станция выкачки ставка, дренажа земли или же откачки сточных вод. Когда преимуществом на станциях водоснабжения выступает сокращение гула и слива числа жидкости, нужной для частного употребления, станции подземных вод обязаны слить, предельно много жидкости в кратчайший промежуток времени и не горазды быть забиты глиной или иными абразивами.

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена от 5 102 ₽

• Гарантия: 3 года
• pn, бар: 10
• Тип товара: Прибор учета

Цена от 9 307 ₽

Цена от 25 390 ₽

Цена от 63 909 ₽

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена от 19 459 ₽

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Рекомендации по ремонту центробежных насосов

Прежде, чем заниматься ремонтом, нужно ознакомиться с устройством центробежного гидрооснащения.

Как видите, основными составляющими являются основа, крыльчатка, вал и ротор. Без этих атрибутов функционирование оснащения невозможно. Основа выполнена из высокопрочного сырья, который не подвержен коррозиям и ржавчинам.

Очень важно то, что камера гидрооборудования должна быть наполнена водой обязательно, иначе произойдет работу вхолостую, что пагубно отразиться на помпе. Может перегреться мотор, и тогда возникнут серьезные поломки, которые невозможно будет устранить без помощи специалиста. Вода выступает охладителем, который предотвращает перегрев, что существенно увеличивает срок службы прибора. Это очень важно для глубинных гидроагрегатов, которые помещаются непосредственно в источник.

Следите за тем, чтобы все детали функционировали, в случае неполадок сразу ремонтируйте их или меняйте на новые. Периодически производите профилактический осмотр, разбирайте приспособление, просматривайте все составляющие, прочищайте их и смазывайте во избежание поломок, которые будет сложно устранить. Для смазки обычно используется масло.

В случае, если речь идет о индустриальном гидроагрегате, ремонтировать его может исключительно специалист, имеющий опыт и навыки. Это обязательное условие, которое прописано в инструкции, в разделе о технике безопасности, и должно неукоснительно выполняться. Особенно, если речь идет о различных химических жидкостях – в таком случае неподготовленному человеку подходить к прибору просто опасно.

3 Инструкция по замене

Для того чтобы поменять крыльчатку, нужно её сначала снять. Для этого открутите переднюю часть двигателя. Там вы увидите крыльчатку. Колесо могут удерживать специальные болты, чтобы оно не слетало. Если такие имеются, открутите их. После можно будет снять рабочее колесо.

Бывает так, что запасная часть не поддаётся простому воздействию, слишком плотно сидит и не снимается. Встаёт вопрос, как снять колесо с насоса? Для этого нужно её нагреть (если она не пластиковая). Прекрасно подойдёт паяльная лампа. После нагревания снимите крыльчатку с помощью отвёртки, не прикасаясь к ней руками.

Замена крыльчатки насоса

После можно ставить новую крыльчатку. Следите, чтобы она подошла по типу крепления и по диаметру. При установке старайтесь не повредить лопасти. Это негативно скажется на последующей работе насоса.

Ситуации, когда нужно менять крыльчатку, происходят довольно редко – раз в несколько лет. Но если она сломалась, её самостоятельная замена сэкономит вам деньги на ремонт у мастера.

Крыльчатка, или рабочее колесо водного насоса – основная деталь сегодняшних электронасосов. Для различного предназначения устройства существуют различные крыльчатки. Правильно подобранные материал и тип рабочего колеса – залог производительности и успешной работы. При поломке крыльчатку можно легко заменить самостоятельно. Это сэкономит время и деньги на ремонт у мастера.
к меню ↑

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

1. Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
2. Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
3. Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
4. Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

1. Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
2. Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
3. Откручиваем ее и снимаем диск.
4. Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

1. Следуя пункту 3, разбираем насос.
2. Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
3. Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
4. Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

1. Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
2. Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
3. На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
4. Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Причины замены нагнетателя

Двигатель насосной станции расположен вне досягаемости воды, чего не скажешь о пропеллере. Крылья направления жидкости постоянно находятся в агрессивной среде. Вода и мелкие частицы в ней бьют по лопастям, воздействуя на материал изготовления. Соответственно, импеллер разрушается. Признаки неисправности:

• Характерный стук подшипника или скрежет в корпусе нагнетателя. Колесо на вращательном валу центровано, когда одна из лопастей разрушена, разбивается и сам подшипник. Он начинает стучать и вибрировать – это одна из причин замены.
• Потеря давления на выходе насоса. При условии, что в корпус не попал воздух, давление в выбросе воды уменьшилось или вовсе пропало, значит, устройство сломано. Прежде чем ремонтировать крыльчатку, нужно проверить двигатель помпы, вращает ли он вал.
• Двигатель гудит, но вал не крутится. Очень редко такое бывает. Причина в залипании пропеллера. В лопасти попал мусор, или они заржавели и заклинили ступицу.
• При постоянном использовании существует естественный износ запасных частей и механизмов. С этим ничего не поделаешь, придется менять.
• Разгерметизация насосного оборудования, а именно крыльчатки. Вследствие неправильного монтажа или неверной эксплуатации может произойти потеря внутреннего давления в корпусе насоса или импеллера. Это приведет к серьезной поломке и необходимости замены рабочего диска.

Проведение ремонта насосной станции собственноручно – выявление причин и устранение неисправностей

С момента появления насосных станций в торговом пространстве, их известность незамедлительно возросла. Ибо, с этим устройством можно позабыть о вопросах водопроводной сети дачных площадей, объединённых с производимым вручную контролем технологических процессов. Это значит, что с использованием установок возникла вероятность автоматизировать ход введения воды в жилье. Но, как и всякому прочему прибору, бытовым станциям необходима своевременная починка. Исходя из опыта, изъянов они имеют достаточно, хотя поначалу и не скажешь. Отчего налаживать их доведется систематически. Так уясним вопрос – наладка насосной станции лично.

Причины возникновения поломок

• Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
• Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
• Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
• Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
• Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
• Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
• Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
• Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Цена ремонта

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.

Судовые насосы: справочник

Если вы хотите ознакомиться с разновидностями судовых насосов, рекомендуем прочитать справочник, в котором указана вся информация. Они разделяются между собой на:

• лопастные гидроагрегаты;
• объемные гидрооборудования;
• электрические помпы.

Корабельные гидрооснащения предназначаются для перегонки жидкостей внутри корабля по трубопроводу. Перегонка может быть, как с берега, так и с моря на корабль. Может перегоняться как пресная, так и морская вода, и другая разнообразная жидкость. По своему типу они разделяются на общекорабельные, которые обеспечивают водой полностью все судно, специализированные, которые устанавливают только на специальных системах, охладительные.

Главное, правильно подобрать оснащение. Так, как перегонять можно как воду, так и масло, а для этого нужны разные гидрооборудования. Каждый из гидроагрегатов отличается друг от друга продуктивностью, мощностью и предназначением.

Более подробная информация находиться в справочнике про судовые насосы.

Более подробно ознакомиться с центробежными приспособлениями вам поможет видеоматериал

Причины неисправностей и их устранение

В состав станции помимо насоса и аккумулятора вступают также прочие компоненты и производства. Прежде всего, нужно заметить систему автоматизации, благодаря какой ход введения воды в жилье делается автоматизированным. Как правило, это реле напора, какое контролирует напор воздуха в середине гидробака. Ныне в агрегатах этого типа часто вводят датчик, наблюдающий температуру электродвигателя, при повышении какой мотор автоматически отключается. Очередная часть системы автоматики – датчик сухого хода. Он отвечает на нехватку воды в трудовой камере насоса выключением его от источника питания.

Следующее добавочное приспособление – это возвратный клапан, какой, не исключено, что поставлен или на крае кабеля, какой опускается в воду, или на входном патрубке насоса. На отдельных станциях водоснабжения установлена вытяжка, увеличивающая глубь подачи воды. Как и возвратный клапан, она, не исключено, что поставлена в воде или не являться смежной частью всасывающего устройства.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Ремонт водонасосной станции можно отсрочить, если правильно за ней ухаживать:

Сборка судовых механизмов и машин

Установка корабельных устройств происходит исключительно под контролем профессионалов, так как ошибки могут привести к необратимым последствиям. Для этой операции обязательно используется техника безопасности, которая обязательно указана в инструкции. Даже если вы решили заняться заработком на кораблях, не советуем вам без опыта заниматься монтажом и настройкой корабельных агрегатов. Без профессионалов здесь не обойтись.

Ремонт насоса

Увы, самостоятельно починить насос очень трудно. Это по-прежнему электрический прибор. По времени продолжительного использования и если, например, заправочная станция долгое время не использовалась, то порой после включения насос принимается гудеть и его ротор не крутится. Главная причина аварии – заклинивание подшипников электродвигателя из-за проникновения влаги. После длительного сохранения на поверхностях подшипников создалась ржавчина. Собственно коррозия и препятствует им вертеться.

Простейшая возможность завести насос – переместить его ротор. Как это можно сделать:

• Нужно сбросить заднюю крышку агрегата, на котором поставлено рабочее колесо, с целью остывания агрегата;
• Вы можете испытать повернуть крыльчатку вручную. Если она сдвинулась, то также необходимо вручную открутить вал электродвигателя, а потом надавить на кнопку «Пуск» и далее подключить сам насос;
• Если не удалось повернуть его вручную, необходимо сбросить крыльчатку с вала двигателя и попытаться повернуть его с помощью регулируемого, но предпочтительнее газового ключа.

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Коротко о главном

Центробежные гидрооснащения хорошо зарекомендовали себя, как надежные насосы как для бытовых нужд, так и для различной индустрии, в том числе и на кораблях. К сожалению, как и любая техника, они склонны ломаться. Причиной этому может быть элементарная неправильная эксплуатация, или же брак на производственном заводе. Или просто закончился срок годности некоторых составляющих. Поможет проведение ремонтных работ. Если вы надумаете чинить оснащение самостоятельно, то нужно уметь правильно разобрать его, а потом собрать. Сборка и разборка одноступенчатого центробежного насоса пошагово поможет вам избежать множества ошибок и сделать все правильно.

А вы ремонтировали центробежную помпу самостоятельно? Разобрались в тонкостях разборки и сборки?

Замена крыльчатки на насосной станции

Аналогичные обстоятельства – мотор шумит и не вертится – могут появиться из-за заедания крыльчатки. Он расположен в середине рабочей камеры, и меж ним и крышкой насоса очень небольшой промежуток. Собственно при длинном сохранении рабочего агрегата в этом промежутке создаются отложения ржавчины, через какие ротор заедает.

Вопрос можно разрешить, проворачивая вал, как в эпизоде с подшипниками. Но если это не подсобило, следовательно, крыльчатка надежно соединена с корпусом. То правильнее всего сменить на свежий вал. Как заменить крыльчатку АЗС?

• Рабочая камера насоса складывается из двух долей, соединенных между собой четырьмя винтами. Отчего их нужно откручивать и отсоединять от одной части к другой;
• Рабочее колесо установлено на валу двигателя. Для его снятия нужно отвинтить зажимную гайку, какая его удерживает;
• Оттого снимите обратную крышку и крыльчатку вентилятора;
• Потом затяните обратный конец вала и отверните;
• Открутите крыльчатку;
• При монтаже крыльчатки всё выполняется наоборот.

Если честно, трудность этого процесса в следующем. При продолжительном использовании крыльчатка может пристать к валу. Потому перед его монтажом, надо смазать место подключения, например, обыкновенной водой или универсальным маслом.

Предупреждение! Меж двумя долями рабочей камеры насоса находится резиновая прокладка. Она обязана точно входить в паз. Ее цель – герметизировать соединение.

Ремонт сальника

Между прочим, при смене крыльчатки совершенно необходимо отремонтировать сальник станции.

• Отчего сперва нужно удалить первую часть, снимая стопорное кольцо, какое поддерживает сальник. Сам резиновый элемент сбивается вручную;
• Вторая часть более требовательна. Доведется вынуть ротор двигателя из статора. С этой целью откручиваем четыре винта с обратной части мотора, убираем крышку сообща с ротором. Попросту потяните его на себя, удерживаясь за крышку;
• Следом отстраняется другая доля сальника;
• Установка совершается в противоположной последовательности. При вынимании и вставке роторе в статор очень важно не нарушить медную обмотку.

Можете наблюдать, что ремонт АЗС собственноручно – не самый элементарный процесс. Но если вы его понимаете, вы можете все сделать даже без специалиста. Вместе с тем, если вы уже раскрыли электродвигатель, немедленно смажьте его подшипники. Но в большинстве случаев в таких конструкциях подшипники обладают затворенной конструкцией поэтому, если они неудовлетворительно работают, вернее сменить детали.