Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Содержание

Рулевая рейка

Рулевая рейка — это узловой элемент рулевого механизма автомобиля, он же — редуктор усилителя руля. Без этого узла управление автотранспортным средством невозможно. В этом материале рассмотрим виды рулевых реек, их устройства, неисправности и ремонт автомобильных рулевых реек.

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Рулевая рейка в составе автомобиля

Неисправности рулевой рейки – признаки, причины и способы самостоятельной диагностики

Неисправности рулевой рейки и их признаки

Сегодня разберем основные неисправности рулевой рейки, как они проявляются и причины их возникновения. Мастера расскажут, как самостоятельно можно диагностировать поломки без заезда в автосервис.

Все современные автомобили комплектуются гидравлическими или электрическими усилителями руля. Они имеют схожие неисправности, но есть кардинальные отличия. Поэтому поговорим о них в отдельности.

Автомобильная рулевая рейка: причины и признаки поломки

Современные автомобили оснащаются гидро- или электроусилителями руля. Эти приспособления позволяют облегчить процесс управления транспортным средством. Неполадки, возникшие в рулевом управлении, и в частности, в рулевой рейке, проще всего диагностировать в специализированном сервисе, таком как https://avtodoctor.com.ua/remont-rulevyh-reek-s-elektrousilitelem/. Однако автолюбители в состоянии и сами понять, что рейку пора ремонтировать. В особо запущенных случаях ее необходимо менять полностью.

Как понять, что рулевая рейка скоро сломается и от чего это происходит

Перед тем как разбираться с признаками неисправной рейки, напомним в двух словах для чего она нужна и как устроена.

Принцип работы рулевой рейки

Простыми словами — это устройство, соединяющее колеса с рулем. Водитель крутит руль и через рулевой вал усилие передается на шестерню, которая вращает зубчатый вал и двигает рулевые тяги, а они поворачивают колеса.

Признаки неисправностей

Признаки неисправности рулевой рейки

Признаки поломки рулевой рейки бывают такие:

  1. стук в рейке, когда движетесь по неровной поверхности, имеющей бугры или ямы;
  1. машину «ведет» (кидает) в стороны, что острее ощущается при движении с большой скоростью;
  1. увеличился свободный ход рулевого колеса, дольше крутится, прежде чем начинают поворачиваться колеса;
  1. вращения руля труднее обычного, либо происходят рывки при вращении;
  1. не возвращается в исходное состояние самостоятельно, приходится докручивать с усилием;
  1. гудит насос ГУРа, это гудение возрастает при поворотах баранки;
  1. масляные пятна на земле под машиной, механизме или рядом с ним;
  1. снизился уровень смазки в бачке ГУРа;

Большинство признаков являются косвенными, и могут сигнализировать о неисправностях рулевого управления, поэтому, следует провести полную их проверку, прежде чем разбирать саму рейку. Как определить неисправность рулевой рейки:

  • стук издают детали в подвеске – сработавшиеся сайлентблоки, шаровые, втулки или стойки стабилизаторов, рулевые наконечники. При износе шаровых или наконечников, повышает люфт рулевой баранки. Поэтому, стоит проверить подвеску, и заменить в ней неисправные детали. Возможно, это решит проблему.
  • трудно крутиться руль и плохо возвращаться на место, вследствие нарушения развала-схождения передних колес, или регулировки механизма. Если рейку отрегулировали недавно, следует повторить регулировку, затем отрегулировать развал-схождение.
  • биение руля вызвается нарушенной балансировкой колес, повреждением покрышки (шишка вылезла) или плохо прикрученным колесом (болтается и бьет).
  • если на машине стоит ЭУР, причиной затруднения вращения руля может стать поломка мотора, обрыв либо замыкание в цепи, окисленные контакты, сгоревший предохранитель либо неисправность (сбой) ЭБУ системы.
  • утечка жидкости с ГУР и его гудение взаимосвязаны. Гул вызывается недостатком смазки, масло утекает, при разрушении сальников или шлангов. Насос ГУР может шуметь при попадании в него воздуха. Течь нужно устранить, смазку долить по уровню.

Если все перечисленные детали в норме, тогда остается только заняться самой рейкой.

Виды и типы рулевых реек

По видам и типам автомобильные рулевые рейки классифицируются на:

  1. Механические.
  2. Гидравлические.
  3. Электрические.

На некоторых современные автомобили устанавливаются электрические рулевые рейки. Гидравлические и механические рейки — это классика, большинство машин в мире снабжены этими видами реек.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

  • сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
  • ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
  • 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
  • система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
  • резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
  • корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Устройство рулевого механизма

Основные признаки поломок

Гидроусилитель

Это самый «древний» вид усилителя. Гидроусилитель руля начали устанавливать на автомобили еще с начала прошлого века. На дорогах можно встретить большое количество машин, оснащенных ГУР, поэтому именно с него и начнем.

Основная проблема заключается в гидравлической системе. При её неполадках появляются такие признаки:

  1. Стоя на одном месте с заведенным мотором и вращая руль, он становится «тяжелым». Будет ощущаться определенная тяжесть на нём. Чем неисправность сильнее себя проявляет, тем тяжелее он будет крутиться. Ощущение, будто сидишь не в современном автомобиле, а в отечественной «классике».
  2. Понижение уровня в бачке ГУР. Это сопровождается потеками на патрубках системы гидроусилителя, мокрыми пятнами на рейке, лужами под машиной. Не стоит их путать с протечками системы охлаждения.
  3. При проезде по неровностям слышен стук, он передается на рулевое колесо. Не путаем с проблемами подвески.
  4. Поворачивая руль до упора слышен гул из-под капота. Это может гудеть насос ГУРа, его неисправность определяется при детальном осмотре.
  5. Машина перестала держать дорогу, когда едите прямо – это признак неисправности рулевой рейки с гидроусилителем или нарушен развал-схождение колес.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем и их признаки

Электроусилитель

При рассмотрении неисправностей электрического усилителя руля, мы вкратце вспоминали, что виной выхода из строя ЭУР может стать рулевая рейка. Сейчас подробно рассмотрим явные признаки её поломки.

  1. Посторонний стук при повороте руля;
  2. Руль может «закусывать», ощущаться подклинивания при вращении;
  3. Меняются усилия, то он легче крутиться, то тяжелее;
  4. Горит сигнальная лампа на приборной панели – это может относиться к поломке рулевой рейки или электрической части усилителя.

Основные факторы, влияющие на долговечность рулевой рейки

К поломке механизма могут привести как ошибки водителя, так и передвижение в сложных условиях.

В основном проблемы с рейками возникают из-за:

  • езды по неровным дорогам, преодоления на скорости препятствий;
  • проникновения в систему воды и пыли;
  • парковки авто с сильным выворотом колес;
  • естественного износа деталей, в том числе, уплотнителей.

Из-за высоких нагрузок на рейку узел может достаточно быстро прийти в негодность. А его ремонт обычно бывает затратным.

Почему возникают проблемы с рейками на авто, оборудованных ГУР

В зависимости от конструкции усилителя есть некоторые нюансы эксплуатации авто. Помимо общих причин выхода механизма из строя, нужно учитывать, что рейка в ГУР может перестать функционировать и вследствие:

  • использования неподходящей смазки для системы ГУР;
  • осуществления резких поворотов рулевого колеса еще непрогретой машины;
  • выхода из строя насосной системы ГРУ;
  • износа корпуса;
  • растяжения или обрыва ремня привода;
  • подтекания жидкости ГУР (чаще всего из-за коррозии элементов).

Поломка рейки в машине с электрическим усилителем

Практически все авто, оснащенные ЭУР, укомплектованы датчиками с выводом информации на центральную панель, что позволяет водителю определить, в каком узле возникла проблема.

Наиболее частые причины неисправности рейки в системе электрического усилителя:

  • неполадки в блоке управления;
  • износ деталей двигателя, приводящего в движение вал;
  • выход из строя первичных преобразователей;
  • износ подшипников и втулок.

Ремонтируем или меняем

Заменить агрегат проще и быстрее, чем возиться с ремонтом. Тем более, если треснул корпус или сильно поврежден механизм, менять придется однозначно. Другое дело – ремонт своими руками обойдется много дешевле приобретения нового механизма. Например:

  • рулевая рейка Ford Focus стоит около 45-50 тысяч рублей. Ее не фирменная копия 20 тысяч, но ресурс копии не предсказуемо мал.
  • ремонтный комплект вместе обойдется примерно в 3 тысячи. Процедура ремонта занимает 1-2 суток. Требует наличия инструментов.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Неисправности элуктрического усилителя руля из-за окисленных контактов проводки

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Подгоревшие контакты предохранителя могут стать причиной неисправности электроусилителя

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Поврежденные пыльники рулевой рейки могут привезти к поломке электроусилителя руля

Снимаем рейку

Снимется рейка по разному в разных автомобилях, из-за индивидуальных особенностей, однако, порядок сохраняется:

  • переднюю балку надо вывесить, упоставив авто на подпорки, затем, колеса снимаются;
  • рулевые наконечники расшплинтовают, откручивают гайки и выпрессовывают съемником;
  • откручивают экран;
  • для машин с ГУР – откручивают шланги, предварительно подложив поддон, для стекания масла;
  • для машин с ЭУР – отключают разъем и снимают датчик;
  • затем, откручивают болты, крепящие рейку;
  • ослабляется болт карданчика, связывающего рейку с валом руля;
  • тянут рейку вниз, для освобождения от соединения с валом (допустимо сбивать молотком, ударяя через дощечку);
  • вынимается рейка через колесную арку (через ту, которая удобнее в вашем случае);

Важно: Далеко не в каждом авто рейку вынуть просто — часто этому препятствует подрамник. Заниматься снятием подрамника долго. Пробуйте выкрутить задние болты на подрамнике и опору мотора, после этого подрамник отводится вниз. Тогда, появляется возможность высвободить рейку.

Как вынуть рулевую рейку

Рейку необходимо тщательно вымыть перед разборкой.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Как самостоятельно проверить электроусилитель руля

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

  1. Один короткий – система исправная;
  2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
  3. Три – Неисправен датчик момента;
  4. Четыре – Поломка электродвигателя;
  5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
  6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
  7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
  8. Восемь – Блок управления ЭУР;
  9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Причины и признаки, и как определять неисправности рулевых реек

Нагрузки на этот ответственный узел конструкции автомобиля зависят от качества дорог. При эксплуатировании авто на плохих дорогах, рулевая рейка и весь рулевой механизм подвергается высоким нагрузкам.

Зная признаки и симптомы поломок рулевой рейки, можно вовремя поменять рулевую рейку:

  1. Если руль не крутится легко как раньше. Заметно стало тяжелее вращать рулевое колесо.
  2. Если «бьет» руль, то есть на кочках ощущается биение рулевой колонки.
  3. Если шум насоса ГУРа стал выше.
  4. Если появился люфт руля. При большом люфте трудно ездить, приходится постоянно вращать руль даже на ровной дороге, чтобы «ловить» колеса. Поэтому при превышенном разрешенный допустимый люфт руля, необходимо, как можно быстрее, устранить. Это может быть и из-за сильно изношенных автомобильных шин. Для правильного выбора резины на колеса, необходимо уметь расшифровывать индексы скорости и нагрузки шин.
  5. Если из устройства рулевой рейки выходит масло. При уменьшении масла, становится труднее крутить руль и, также, могут появиться посторонние шумы.

Так как рулевая рейка — это один из самых элементов устройства авто, отвечающий за управление, то при обнаружении таких признаков неполадок, дальнейшее эксплуатирование запрещается до устранения проблемы.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

  1. Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
  2. Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
  3. Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
  4. Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
  5. Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Натяжка ремня ГУР

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

  • выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
  • люфт подшипников;
  • разгерметизация сальников;
  • кольцевой износ втулок, цилиндров;
  • деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Самостоятельная диагностика

Большинство проблем с рулевой рейкой можно выявить, не выходя из машины. Заводим и просто крутим руль в стороны от упора до упора. Слушаем и запоминаем ощущения. После диагностики в статике, нужно проехать на авто, это еще вскроет дефекты. Разберем подробно.

Как определить неисправность рулевой рейки самостоятельно

Вращаем руль по сторонам. Если его можно крутить «одним пальцем», значит, проблем нет. Когда складывается впечатление, что вращаете «баранку» Жигулей, значит, усилитель не работает. В случае с ГУРом это может свидетельствовать о неисправностях рулевой рейки.

При вращении рулем не должно быть «перекатов». То есть, во всем диапазоне вращения, усилие на руле не должно меняться. Если в одном положении «баранка» крутиться легко, а через пол оборота стала наливаться тяжестью – это явный признак поломки рулевой рейки.

Заводим автомобиль, выворачиваем полностью рулевое колесо в одну сторону, затем в другую. Так можно осмотреть пыльники рулевых тяг на их целостность. Достаточно заглянуть под арку. Если они мокрые или видны потеки, нужно их срочно заменить.

Как самому определить неисправности рулевой рейки

Совершаем пробную поездку по мелким неровностям. Если рейка стучит, то дрожь будет отдаваться в руле. Если слышны стуки подвески, то нужно диагностировать её полностью.

Запомните, неисправные шарнирные соединения, такие как шаровые опоры, шарниры рулевых наконечников и тяг, любой люфт в них может разбить рулевую рейку.

Порядок разборки

Ремонт рейки нужно проводить в условиях чистоты, не допуская попадания в нее пыли или песка. Попадание любых частиц внутрь, приводит к быстрому разрушению резиновых уплотнителей, и утечке смазки. Без смазки, любой агрегат долго не протянет. Корпус рейки зажимается в тисках, действуя аккуратно, чтобы он не лопнул, от сильного нажима. Затем:

Рулевая рейка в разобранном состоянии

  • снимаются хомуты и пыльники на тягах;
  • откручивают сами тяги (муфты имеют выточки под ключ);
  • откручивают контргайку, затем гайку регулирующего механизма (считая при этом обороты) и достают шайбы и втулку;
  • не забудьте отцентрировать шток рейки и нанести соответствующие отметки;
  • откручивают гайку (или часть корпуса) приводного вала (может потребоваться спец ключ), вынимают вал из корпуса;
  • достают шток рейки;
  • затем, вынимаются из корпуса втулки, манжеты и кольца их фторопласта;

Как уберечь электроусилитель от поломки

  1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
  2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
  3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
  4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Особенности ремонта

Перед тем как приступать к ремонту рулевой рейки своими руками, надо проверить всю цепочку этого механизма, а это: рулевые тяги, шаровые, подшипники ступиц, цапфы. Такой подход к ремонту позволит устранить поломки, что называется, на корню.

К счастью для автомобильных умельцев, рулевая рейка — это ремонтнопригодное устройство, то есть его можно отремонтировать, а не менять полностью.

По отзывам водителей, чаще всего стуки в районе рулевой рейки появляются из-за износа направляющих втулок.

Не поленитесь и посмотрите толковое видео о работе рулевой рейки и как продлить его срок службы.

Как предотвратить поломку рулевой рейки?

Тут совет будет универсальный: диагностика, техническое обслуживание, профилактика. Чем раньше заметите признаки проблемы, тем проще будет устранить причину. Запущенные случаи превращаются в дополнительные траты. Как только появилось что-то похожее из раздела про признаки — езжайте к специалистам и проверяйте рулевую рейку. Главное, чтобы мастера знали технические особенности вашей машины и у сервисного центра были хорошие отзывы. Совсем хорошо, если это официальный дилер вашей марки, мастера которого работают по стандартам, а не «как удобнее», и знают все технические особенности машины. Или если это сервис, специализирующийся на ремонте реек.

Факт. Раньше рулевые рейки считались обслуживаемыми. Их чинили, делая замену отдельных частей. Так продолжалось до середины нулевых, а потом все чаще этот узел стали называть необслуживаемым. Продажу оригинальных деталей производители прикрыли, а восстановление рулевых реек сделали вне закона, говоря, что это плохо влияет на безопасность управления. В этой ситуации есть пара нюансов. Во-первых, для большинства автомобилей рейки изготавливают сторонние производители, которые все также делают запчасти. Во-вторых, сам этот узел почти не меняется со временем, поэтому на некоторые свежие машины подходят детали из прошлого.

Дефектовка

Все детали надо очистить и вытереть, затем осмотреть. В ремонтном наборе содержатся фторопластовые и резиновые детали. Этого бывает недостаточно.

Следует осмотреть состояние зубчатого штока. Наличие повреждений, задиров, коррозии появившихся на зубьях или в местах соприкосновения с сальниками или кольцами из фторопласта не допустимы. Нужно менять шток.

Осмотрите шестерню на приводном валу. На ней не должно быть сколов, зазубрин, трещин, следов износа. Поврежденная шестерня может заклинить при движении автомобиля. Поэтому, использовать поврежденную шестерню опасно для жизни.

Наиболее частой причиной стука рейки является износ ее прижимной втулки. Осмотрите эту втулку. Если поверхность не гладкая, имеет продавливания или задиры, тогда втулку стоит заменить. В рем комплект она не входит, на большинство машин ее можно купить отдельно, в магазине запчастей.

Поврежденные элементы в гараже починить не получится. Тут либо полная замена, либо обращаться на СТО, где смогут их отреставрировать на специальном оборудовании.

2 комментария к « Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР »

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Сборка

Сборка выполняется в порядке, обратном разборке. Все детали перед установкой следует смазать маслом, которое используется в ГУР. Это делают во избежание задиров в процессе сборки и регулировки.

С фторопластовыми деталями следует обращаться аккуратно, они хрупкие, лопаются от удара либо чрезмерной нагрузки. Бережно запрессовать втулки поможет торцовая головка и удлинитель к ней.

Вставляя зубчатый шток, его нужно отцентровать по отметкам, которые делают перед разборкой. После этого присоединяют приводной вал. Вставляются прижимная втулка и за ней шайбы, закручивают регулирующую гайку на необходимое число оборотов.

Проворачивают вручную механизм в обе стороны до упора (крутя за приводной вал). Шток должен двигаться без затруднений, это означает, что сборка выполнена правильно. После этого, зажимается контргайка. Закручивают тяги механизма и устанавливают пыльники.

Установка на место

Обратная установка проще и быстрее с помощником – одному нужно завести рейку в подкапотное пространство, а второму направить шарнир вала из салона, чтобы совместить шлицы.

Не нужно затягивать стяжной болт, пусть кардан встанет на место, после прикручивания креплений рейки. Прикрутив рулевой механизм, можно затянуть стягивающий болтик кардана. Вставляют на место пальцы рулевых наконечников, зажимают гайки до упора и шплинтуют их.

Подсоединяют шланги ГУР (либо разъемы ЭУР). Заполняют бачок ГУР маслом и прокачивают систему. После чего ставят на место колеса и убирают подпорки, спустив машину на землю.

Ремонт в гараже более выгодный, но достаточно сложный. Требует знания устройства рейки, тисков и инструментов. Понадобится так же время и много терпения. Альтернативой будет ремонт на СТО. Пусть дороже, зато руки пачкать не нужно, плюс гарантия выполнения работ. А каким способом удобнее ремонтировать — решать только вам.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий