Замена прокладки поддона картера на ВАЗ 2110 своими руками

Содержание

замена прокладки масляного картера двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера двигателя. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Отверните три болта крепления нижнего защитного щитка картера сцепления и снимите картер сцепления.

3. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера двигателя и снимите картер двигателя, осторожно отделяя отверткой от блока цилиндров.

4. Снимите уплотнительную прокладку картера.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 картер двигателя в порядке, обратном снятию. Перед установкой картера двигателя для удобства монтажа «приклейте» прокладку к картеру консистентной смазкой. Залейте масло в картер двигателя.

Замена прокладки масляного поддона картера (Своими Руками) – Ремонт и обслуживание автомобилей

Замена прокладки масляного картера Ваз 1111 ОКА Вам потребуются торцовая головка “на 10” отвертка Перед началом работы Слейте масло из картера двигателя.

Установка уплотнителя

Перед тем, как монтировать новую прокладку, надо удалить все следы протечек. Опытные автомобилисты советуют поддон не просто протереть, а еще и обезжирить. Те же действия рекомендуются и в отношении поверхности блока. Желательно снять, промыть и продуть (хотя бы обычным шинным насосом) так называемый «гусак». При обратной его установке можно резиновое кольцо «гусака» смазать герметикой для лучшей фиксации.

На расстоянии 3-х мм

от внутреннего периметра наносится слой все того же герметика. Уплотнитель максимально ровно и быстро выкладывается на свое ложе, сверху наносится аналогичный слой. Наживляются болты; если в прилагаемой к автомобилю инструкции нет точного указания порядка их затягивания, вкручивается крепеж по диагонали, крест-накрест, чтобы не пережать неравномерно какую-нибудь из сторон.

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как можно самостоятельно заменить прокладку поддона картера на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Данная прокладка меняется, когда из под нее начинает выдавливать масло. С заменой прокладки поддона лучше не затягивать, так как с каждым днем она может начать течь все сильнее и сильнее. Как временная мера можно попробовать подтянуть болты крепления поддона, но все равно этого если и хватит, то не на долго. Для замены прокладки поддона потребуются головка на 10 и ключ на 17. Стоимость прокладки поддона на ВАЗ 2108, 2109, 21099 в среднем составляет 100-200 рублей. Сначала надо слить масло из мотора. После этого надо открутить болты крепления защитной крышки картера сцепления и снять ее

Далее головкой на 10 отворачиваем все болты, которые крепят поддон и снимаем его (с мотора может начать капать масло, поэтому будьте аккуратны)

Следующим действием снимаем старую прокладку с поддона и тщательно зачищаем места прилегания прокладки на поддоне и двигателе

Потом устанавливаем новую прокладку и ставим поддон на место. Болты крепления поддона следует затягивать крест на крест, а потом по кругу прилагая постепенное усилие, чтобы поддон не перекосило.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

  • Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
  • Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
  • Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
  • Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
  • Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

СеАЗ Ока 2002, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Подготовка к снятию масляного поддона

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях замена прокладки масляного поддона является более сложной задачей. Например, вам может потребоваться снять двигатель с опор, используя подъемник, чтобы получить доступ к нему. Если вы не знаете, как получить доступ к маслосборнику в машине, ищите руководство для конкретной марки и модели автомобиля в сети или проконсультируйтесь у мастера на СТО.

В руководстве показано расположение каждого болта и тех компонентов, которые вам, возможно, понадобятся снять для облегчения доступа.

1. Поднимите ваше авто так чтобы вам было удобно работать по днищем мотора

  1. Слейте масло открутив сливную пробку3.Дайте маслу полностью стечь4. Находясь под автомобилем, найдите компоненты и детали, если таковые имеются, которые не позволят вам получать свободный доступ к поддону ключами и удалите их. Наиболее распространенные элементы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело: поперечины, компоненты выхлопной трубы или опорные кронштейны.

Содержание

Прокладка поддона картера должна обеспечивать герметичность системы

Замена прокладки поддона картера производится в случае ее деформации или нарушения целостности, такие повреждения приводят к подтеканию масла из системы, что в самом худшем случае может привести к поломке двигателя.

КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ ПОДДОНА КАРТЕРА?

Систематичность и необходимость замены прокладки поддона картера в первую очередь зависит от ее фактического состояния. Качество материала, из которого она изготовлена напрямую влияет на срок ее службы. Однако, при ремонте двигателя мы рекомендуем менять этот уплотнитель независимо от его состояния.

Автовладелец может определить необходимость замены прокладки поддона картера по таким признакам, как масляные потеки, быстрое падение уровня масла и, как результат, снижение давления в масляной системе автомобиля. Конечно, следует убедиться, что эти признаки не вызваны другими причинами перед тем, как покупать запчасти и начинать ремонт.

Владелец автомобиля, решивший заменить уплотнитель самостоятельно, должен учитывать, что процедура это достаточно трудоемкая, она займет минимум от 2х часов вашего времени, а то и больше. Мы не рекомендуем это делать самостоятельно.

Признаки и первые действия

Основной приметой того, что прокладка пришла в негодность, и требуется ее поменять, являются масляные потеки по периметру поддона самого масляного картера, в сторону блока цилиндров. Однако такое явление может быть вызвано и недостаточной затяжкой крепежных болтов. На новой машине их могли недотянуть при сборке; на уже «езженой» болты могли расшататься в ходе эксплуатации. Первым делом их надо хорошо обтянуть – сильно, но плавно, дабы не сорвать резьбу или головку.

Подтеки масла для достоверности дальнейших наблюдений за «здоровьем» машины требуется вытереть. Если они появятся снова, значит, прохудилась прокладка, и ее неизбежно придется менять. Бывает, что такая беда приключилась посередине пути. Допустима временная герметизация с использованием герметика. Однако, добравшись до финиша, нужно срочно заняться уплотнителем.

Lada Oka 2004, engine Gasoline 0.8 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 3

Only registered users can participate in discussions.

Пробит поддон картера двигателя: что делать водителю

Ни для кого не секрет, что состояние дорог на территории СНГ оставляет желать лучшего. Речь идет о самом асфальтном покрытии, которое имеет многочисленные глубокие выбоины и ямы, а также об открытых люках, поребриках, бордюрах с острыми краями, камнях, торчащих металлических прутах и т.п.

С такими препятствиями на дорогах ежедневно сталкиваются сотни автомобилистов. При этом, как правило, страдают не только бамперы и декоративные пластиковые элементы в нижней части кузова, но и днище автомобиля, а также двигатель. Далее мы поговорим о том, что может произойти, если водитель пробил поддон двигателя, что делать в подобной ситуации и как устранить неисправность.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

  1. Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
  2. Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
  3. Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
  4. Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
  5. Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
  6. Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
  7. Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
  8. Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
  9. Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
  10. Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Ремонт масляного поддона картера: что нужно знать

Начнем с того, что многие владельцы пытаются заделать пробоину самостоятельно. Некоторые также пытаются решить проблему прямо на месте, чтобы иметь возможность добраться до станции техобслуживания своим ходом. Для этих целей (в зависимости от степени повреждений) могут использоваться герметики, жидкая сварка, обычная сварка, металлические заклепки или даже деревянные чопики-заглушки.

В этом случае можно попытаться использовать какой-либо подходящий наружный герметик (не стоит заливать составы типа «стоп-течь» прямо в моторное масло), затем следует долить масло почти до максимума по щупу и двигаться на машине своим ходом.

Во время движения нужно избегать даже средних нагрузок на ДВС и повышения оборотов коленвала более чем на 25 % от общего доступного числа на тахометре (чем выше обороты, тем больше давление в системе смазки, что повышает вероятность усиления имеющейся течи).

Установка прокладки масляного поддона

После того, как приложили поддон, начинайте закручивать болты вручную и слегка затяните их, следуя технологии крест-накрест для равномерного распределения усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители рекомендуют наносить немного герметика на резьбу болтов перед установкой. Проверьте ваше руководство по обслуживанию, если это необходимо.

Затяните болты динамометрическим ключом, следуя крест-накрест, с моментом, указанным в руководстве. Не перестарайтесь при затягивании чтобы не перетянуть болты и не повредить фланец или прокладку и, в конечном итоге, получить течь масла.

  • Кроме того, затяните сливную пробку в соответствии со спецификациями, используя тот же ключ, чтобы предотвратить утечку масла в будущем.
  • С установленным масляным поддоном замените все компоненты, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к нему. Проверьте чтоб не оказалось лишних деталей как это зачастую бывает у горе мастеров.
  • Опустите двигатель с навесов и при необходимости подтяните опоры.
  • Опустите автомобиль и долейте в двигатель необходимое количество моторного масла.
  • Проверьте наличие утечек масла после заливки и в течение следующих нескольких дней заглядывайте под днище, чтобы убедиться, что вы успешно выполнили ремонт, заменив прокладку масляного поддона и что у вас нигде ничего не капает и не протекает.Посмотрите следующее видео, чтобы получить визуальную справку о замене прокладки.

Конечно, на некоторых моделях автомобилей просто невозможно снять масляный поддон двигателя без соответствующего оборудования.

Работа по замене прокладки поддона — задача не из простых. Но во многих моделях автомобилей эта задача находится в пределах досягаемости среднего владельца. Тем не менее, вы должны соблюдать меры предосторожности и надлежащие процедуры, описанные в этом руководстве, чтобы успешно выполнить работу и сэкономить деньги на ремонте.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

  • Набор рожковых ключей и головки с воротками;
  • Отвертки;
  • Монтировка;
  • Деревянные бруски;
  • Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Сайт про суставы

Спустя неделю после визита на сервис пробило прокладку поддона, и масло вышло моментально. Остановился у дома, образовалась лужа за несколько секунд.

Надоела мне эта ерунда, поставил машину в гараж и несколько дней занимался свежекупленным Нивасом.
Когда ниву на ход поставил, решил что пора браться за Окулу.

Поддомкратил на деревяшки перед машины (в гараже ни ямы ни подъемника)

f64d2c5s-960.jpg

894d2c5s-960.jpg

Открутил поддон, сдернул стабилизатор, открутил 2 подушки подушки двигателя, поддомкратил движок, — не хватает, совсем немного не хватает чтобы поддон вышел. Пришлось откручивать крепления подрамника и фомкой отодвигать его.

Все, поддон извлечен. Как оказалось подвела прокладка, делают запчасти сейчас просто никакие, резина не маслостойкая, вся порезалась и полопалась, всего за несколько дней использования.
Купил в планете железяка пробковый материал для прокладок и вырубил ее сам.

72cd2c5s-960.jpg

32cd2c5s-960.jpg

3e4d2c5s-960.jpg

Поддон весь зачистил, и чтобы он не ржавел, (тк надеюсь что маслом он снаружи больше не будет покрыт) задул его термо и маслостойкой краской. Кроме красного, другого цвета не было, так что пусть будет частичка красного в память о прошлом хозяине, который делал из оки ферарри.

6e4d2c5s-960.jpg

Собрал все в обратном порядке, прокладку садил на 999 серый герметик. Посмотрим что будет теперь, пробковую прокладку не должно уже выдавить. Надеюсь это последний раз когда на этой машине приходится снимать этот чертов поддон.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 12000 км

Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину

Замена поршневых колец ВАЗ 2109-21099

И чтобы окончательно убедиться, следует в цилиндре с низкой компрессией выкрутить свечу, закапать внутрь немного моторного масла и снова проверить компрессию. Получается, что попавшее на поршневые кольца, выберет все зазоры и сделает их герметичными. В случае, когда после смазывания маслом, компрессия вернулась к норме, то это безусловно проблема в кольцах. Если же нет, то скорее всего негерметичны сёдла клапанов или же сам клапан прогорел, но это совсем другая история. В случае с кольцами, я очень не советую браться их менять, если компрессию показывает 8-9 кг — это не что иное как «ещё походит». Потому что заменив кольца, пройдёт очень мало времени, когда прошлые симптомы снова вернутся, ведь новые кольца пока притрутся к стенкам цилиндров износят их так, что уже встанет вопрос об расточке мотора. Так что лучше это оттянуть как можно дальше. Итак, выявили причину, убедились, что дело в кольцах, теперь переходим непосредственно к замене.

Удобнее всего проводить работу на смотровой канаве или эстакаде и следует запастись инструментом для обжимки поршневых колец, так как поршня будут выниматься, а без надлежащего приспособления, установить их обратно не получится.

Карбюраторный двигатель

Инжекторный двигатель

В данном случае снимается трос привода дроссельной заслонки карбюратора, отсоединяются все шланги, подходящие к клапанной крышке и снимается защитный кожух ремня ГРМ. Затем можно снимать клапанную крышку и следующий алгоритм работы будет идентичен для обоих типов двигателей.

Следующим этапом будет прокручивание коленвала для совпадения меток на шестернях и снятие ремня ГРМ. Коленвал можно конечно крутить и через болт крепления шестерни распредвала, но я советую вращать за болт крепления шкива генератора, чтобы не сточить грани на болту распредвала. Когда метки выставлены — ключом на 17 ослабляется натяжной ролик и ремень снимается. Чтобы открутить шестерню распредвала, слева от неё можно увидеть шпильку, на которую надеваем небольшую трубку через отверстия в шестерне, чтобы она не прокручивалась. И тем же ключом откручиваем болт и аккуратно снимаем шестерню, чтобы не потерялась шпонка. Хоть она и зачастую хорошо сидит на своём месте, всё равно случается, когда она выпадает, поэтому её лучше снять и положить отдельно.

В то место, куда надевалась трубка для упора шестерни, есть болт, который нужно открутить и слегка отогнуть металлическую защиту ГРМ, чтобы можно было вытащить распредвал.

Головкой на 10 или рожковым ключом, откручиваются болты крепления крышек подшипников распредвала, а затем снимается и сам распредвал. Во время снятия распредвала, постарайтесь не повредить его сальник, но правильнее всего будет просто заменить его на новый.

Решил заняться разборкой

Чтобы добраться до сифона в невысоком акриловом поддоне высотой 20 см кабину пришлось демонтировать полностью. Смотрового окошка, в нем естественно нет, а дополнительного, к сожалению, ребята-установщики не предусмотрели.

А вот что ждало внизу – “топкое” кирпичное основание, плесень, перекрученная и забитая грязью гофра и килограмм засохшего силикона.

Кто пробовал отдирать от плитки силикон, тот меня поймет. Пришлось запастись терпением и приняться за чистку сначала поддона , потом стен и, в последнюю очередь, алюминиевой рамы кабинки, на что потратил 2,5 часа.

Это вообще отдельная тема, о чем позже напишу.

Да, еще пришлось за 1,5 часа смотаться на рынок, сделать закупку: сифон, герметизирующая лента, санитарный силикон и по мелочам всякое.

Краткое описание типичных поломок днища и их последствий

Простота и надежность данной детали не допускает частых поломок. Однако, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, крупных пней и коряг, могут возникнуть обширные вмятины либо пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае возникновения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается или располагается вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, получить повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности днища картера движка происходит вследствие образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в детали. Появившаяся утечка масла вызывает серьезные повреждения в силовом агрегате, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми, особенно при несвоевременном обнаружении полученного дефекта. Чтобы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Снятие масляного поддона

  • Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
  • Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
  • После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
  • Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
  • После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
  • Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.

Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям

  1. Если вы устанавливаете прокладку масляного поддона двигателя (в отличие от резинового уплотнения или компаунда), вам может понадобиться специальный клей, чтобы удерживать прокладку на месте во время установки. Если это так, нанесите легкий слой клея или высокотемпературного герметика, чтобы удержать прокладку на месте.
  1. Кроме того, имейте в виду, что компонент в нижней части двигателя может создать соединение с другим компонентом двигателя вдоль некоторой части фланца масляного поддона, например, крышка заднего главного подшипника, крышка ГРМ или масляный насос. В соответствии с этой конфигурацией вам необходимо применить герметик, где эти секции встречаются, чтобы предотвратить утечку в этой области после установки прокладки.

Некоторые поддоны двигателя используют резиновые уплотнения на каждом конце вместе с боковыми прокладками. Вам нужно будет нанести герметик там, где встречаются резиновая прокладка.

Если вы собираетесь использовать герметик в качестве прокладки, сделайте ровное нанесение по месту соприкосновение толщиной 3 миллиметра.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

  • давления масла,
  • температуры ОЖ,
  • электромагнитного клапана карбюратора,
  • датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Также понадобится отсоединить:

  • топливный патрубок с бензонасоса,
  • шланг вакуумного усилителя тормозов,
  • корпус воздушного фильтра с карбюратора,
  • от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Выбор поршней и колец

Для начала предлагаем разобраться с тем, как выбирать поршневые кольца на замену. Здесь все достаточно просто. Конструкторы, отвечающие за создание этого двигателя, старались максимально унифицировать данный агрегат, тем самым сделав его схожим с другими моторами ВАЗ. Именно поэтому размеры поршней двигателя «Оки» полностью совпадают с «восьмерочным» мотором – отличаются они лишь количеством. Правда, при выборе колец нужно ориентироваться на объем вашего двигателя. Если у вас «Ока» с двигателем на 0,65 кубических литра, то вам подойдут кольца с «восьмерки» объемом 1,3 литра, а если же объем двигателя вашей «Оки» составляет 0,75 литра, то вам нужно брать кольца уже с 1,5-литровой «восьмерки». Единственным недостатком, с которым сталкиваются автомобилисты, приобретающие кольца для своей «Оки» — это отсутствия комплектов именно для этого двигателя, в итоге им приходится брать полный комплект колец для ВАЗ-2108 и использовать его лишь наполовину.

Наконец-то сифон!

Для замены выбрал простенький недорогой сифон 60 мм высотой без кнопки , чтобы не усложнять жизнь хозяевам. Монтируется он очень легко, для чего нужно скрепить нижнюю и верхнюю часть всего одним болтом.

Чуть ли не самая главная штука во всем этом деле вот эта синяя резиновая прокладка в виде кольца , которая накладывается поверх колбы сифона и прижимается к отверстию поддона снизу.

Кольцевой уплотнитель должен сидеть пазами вверх. Так он компенсирует неровности на обратной стороне сливного отверстия и обеспечивает герметичность.

Сверху болтом к колбе крепится нержавеющая перфорированная металлическая крышка . Выставляю крышку по центру отверстия и закручиваю единственный болт с хорошим усилием.

Если колба снизу при затягивании болта перекосится, вода медленно-медленно будет подтекать на пол, короче тогда замена сифона делается зря.

К колбе гайкой прикручивается гофра, подсоединяемая к канализации. При подсоединении гофры всегда убеждаюсь, что в гайке есть уплотнитель. В этот раз он случайно попал в мусор, откуда после обнаружения пропажи его пришлось откапывать.

Проверку на наличие уплотнителей стоит проводить на каждом резьбовом соединении.

Теперь делаю небольшую фаску на конце гофрированной трубы для более простого подсоединения к канализационной трубе. С сифоном вроде все. Можно выставлять поддон и силиконить зазоры. Остальное завтра.

Оценивайте материал и подписывайтесь на канал.

И это ИНТЕРЕСНО:

Как удалял остатки застарелой монтажной пены

Прочное соединение проводов без пайки

Случайно узнал, как снять лак с дерева, да ещё и без запаха. Делюсь

3 способа замены ручки на москитной сетке. Проще некуда!

Особенности сборки

Важные моменты при сборке:

  • Следует обязательно в процессе собирания заменить прокладки головки ГБЦ, поддона, выпускных труб, клапанной крышки;
  • Затяжку болтов головки блока выполнять в строго определенной последовательности;
  • После сборки правильно выполнить регулировку – совместить метки коленвала и распредвала, чтобы обеспечить правильную работу ГРМ, натянуть приводные ремни, проверить тепловые зазоры;

И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий